包好后还有继续发酵半小时以上，变得圆润可爱时入锅，蘸上绿葱花和白芝麻，白胖玲珑，排排挤好盖上锅盖，伴随着吱吱的滚油声，淋一次水，让水蒸气把面皮蒸熟，饱满微脆的小生煎便可出祸了。
松软的面皮散发着特有的麦香，底部松脆，肉汁浸润一层面皮使外皮的口感都变得丰腴起来，一口咬下去，内里肉馅浸出少许汤汁，肉质紧实鲜美。
而半发酵面团加酵母揉好后，直接切剂子擀皮，包好后再根据气温醒发一会，一般夏天是15分钟左右，冬天30分钟左右。
口感上厚度适中，较为松软，近似白吉馍（肉夹馍的馍）。
代表流派就是萝春阁，也是“半发酵”的始祖，而东泰祥、友联、丰裕皆属此派。
不同于大壶春的老师傅全凭经验手感，半发酵流派的做法更接近于现代化的管理模式，每一步都谨慎严谨。
并不一味的追求皮薄馅大，而且永远只有两种经典口味——鲜肉和虾仁。
半发酵面皮控制起来并不比全发酵轻松，既不能过头发酸，也不能失了松软。
半发酵后的生煎略微长胖，这时便可下锅，上百个生煎用两大杯油豪迈的淋下，一瞬间就听到锅里的声音热闹了起来。
对了，做生煎的木头锅盖还有一点特别之处，在顶端钉上了一层铁皮，据说这样能更还的放着蒸汽外溢。
面皮微带松软气孔，褶子朝下的底板煎出了酥脆的口感，咬开后汤汁滴答，却不会飞溅出来，一切都拿捏得当。
还有一种是不发酵，揉面后直接擀皮包陷，随即下锅煎，没有专门的静置发酵过程，让面团在制作中稍微醒发。
其实生煎少有完全不发酵的死面，大多只是加少许发酵粉。
口感上较薄而韧，近似蒸饺但略微松软些。
大概的流程是面团搅拌好手工揉匀，切成长条，然后直接分成剂子包陷，包好后的生煎排入铁板就准备下锅了。
如此做出的生煎外皮较薄，不会吸收汤汁，面皮补血药掌控发酵程度，也不必关心温度湿度，即包即煎，省去许多麻烦。
这种生煎皮虽薄，但馅料包的很足，皮薄馅大，大概符合大多数食客的胃口。
当然，在不影响味道的前提下，这样的生煎出锅之后外表会变得有些丑，不过老吃客们排斥他的理由主要还是不喜欢汤汁太多，一口咬下去，一包汤可能溅了同座一身。
所有这种生煎有“先开窗，后喝汤”的吃法。
楼外楼的生煎便是这种，已经脱离了生煎馒头的范畴，更像是后世流行的生煎，主要是朱传仁喜欢吃这种，再配上馅料的变化，一经推出，便令魔都老饕们赞不绝口。
然而今天杨泰永却被另外一道菜给征服了，啥菜，九转大肠！
这道菜是朱开山的最爱，今天也是让大师傅另外给他做的，怕杨泰永不高兴，甚至把菜放到了离他最远的地方，免得以为朱家人用这道菜恶心他，闹出误会可就不好了。
可是杨泰永这人天生好奇心就重，见朱开山一个人守着一盘菜大快朵颐不禁来了兴致。
他先是询问那是一道什么菜，当得知是大肠以后，杨泰永的第一反应是这东西能吃？
紧接着就好奇了，问道：
“我能不能吃？”
大家都不知道该怎么办了，让你吃吧，又怕你矫情，回头再跟老常告黑状。
不让你吃吧，又显得朱家人小气。
最后还是朱传仁大手一挥，爱吃就吃，不过丑话先说到前头，这可不是我们逼伱吃的，是你自己要吃的。
杨泰永哪管那些，先吃为敬。
一吃，好家伙，原来大肠这么好吃？
朱开山笑了，笑的很开心，他现在最大的爱好，就是让不喜欢吃大肠的人爱上这玩意。
原本魏春芳是不爱吃这玩意的，多骚气啊，结果被他带的，也成了大肠的资深爱好者。
大肠这玩意，爱它的爱之深，恨它的恨之切，恨它的是恨它哪份腥骚味儿，但是如果你做的大肠完全一点大肠味儿都没有，那爱吃的反而不爱了。
所以炮制大肠非常需要得其中庸之道。
大明湖的南岸，旧时有很多街巷，其中有一条街，叫后宰门街。
明清时，从京城到各地，王爷府的后门（北门）一般称为厚载门，取‘厚德载物’之义。
但泉城人却以讹传讹，将明德王府的后门称为后宰门。
北门外这条东西走向的狭长街巷遂以此命名。
东起县西巷北首，与旧县衙相邻，西至曲水亭街与文庙、芙蓉街相连，即所谓‘芙蓉街，西奎文，曲水亭街后宰门’。
南边经珍池街与院后街相通，北面与南北钟楼寺街、岱宗街相接，直达大明湖南岸。
说起这后宰门街，不为别的，是因为传说这九转大肠，就始于这条街东首路南的由富商杜氏与邰氏所创的“九华楼”饭庄。
当年的“九华楼”面积不大，但建筑很是考究，木门窗、花窗棂，临街北楼拱券门两侧各有一圆形花窗，楼南面的天井中有泉井汩汩而流。
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